駕駛安全要訣

一、遵守速度限制：

重大車禍都是由於開快車引致的，原因顯而易見，速度快則車輛動力大，撞擊時的力量也大。

二、注意彎道交叉口：

彎道加上速度快是造成車禍的常見原因，駕駛者要謹記在彎度較大的彎路必須預先減速，以免車輛因離心力太大而衝出路外。

三、轉線須回頭看：

儘管車內及車外皆有後視鏡輔助，駕駛者的視線還是有死角位的，大約在後座車窗附近。

四、避免路邊停車：

若要在公路上臨時停車，必須將緊急閃光燈亮著，以提醒其他駕駛者注意。

五、專心開車，隨時注意路面：

開車分心是車禍發生的另一個重要原因之一。駕車時分心可造成車子失去控制，或有突發狀況時來不及反應而發生車禍。

六、車子高速時勿猛轉方向盤：

有些駕駛者在高速駕駛時因打瞌睡或其他原因，導致車子偏離車道，一般的反應是猛然扭轉方向盤，企圖駛回路面，這種動作的結果是「過度修正」，會使車子反而偏離另一邊，接著又將方向盤猛然轉回反方向，這些連續動作的結果會導致翻車。

七、天色不佳時最好亮燈：

在陰天裡亮著車燈好讓別的車子注意到你。你又可更清楚地觀察路面情況，可減少很多碰撞或對撞的車禍。

八、注意酒後駕駛者：

為了確保自身安全，遇有醉酒、受藥物或其他原因影響駕駛的司機，應及早閃避，若發現前後方的車子忽左忽右，路徑不規則，除提高警覺外，亦應找機會報告交通警察，以確保其他駕駛者的安全。

九、倒車進入陌生地盤時，必須要下車觀察路面情況，找二個可靠的人為你引路。

十、卸貨完，在開車前，最好要在車房繞一圈，留意有冇人及雜物在車旁，確保行人安全。

泊S位

泊S位最緊要留意架車既四邊角,
好多人倒車時專注望後鏡把車尾調校位置泊入車位,
而忽略了倒車攞軚時車頭會反方向擺動,
即例如倒車攞左軚, 車頭會向右邊移,
往往會因此碰到泊在前面車輛的車尾

無信心或者渣陌生車睇唔慣位既, 可以落低隻窗伸個頭出去望下
再唔係停低部車落車望一望, 無人會笑你架,
好過懶醒而撞倒架車就真係比人笑喇

自動波有加減波和無段變速波箱

自動波有加減波和無段變速波箱 ( CVT )。

加減波是像打機般不用踩極力子而可作人手的拖波動作，不想用加減波功能時可推回 D 波作一般自動波駕駛。

一般自動波轉波時都無可避免像棍波一樣出現突兀的感覺，而無段變速波箱就不會了，它不會讓你察覺什麼時候轉波，一路平滑的前進，不會有轉波的突兀感覺，令駕駛者和乘客都更舒適。

自動波車的開法 :

P 波 : Parking 的意思，是車停定後你要離開車廂才入的波段， P 波本身已可 Lock 死架車唔俾佢溜，但穩陣起見當然要拉埋手制啦 !

R 波 : 後波，唔駛多講啦 !

N 波 : 相等於棍波的空 ( Off ) 波，短暫停車可入 N 波，架車拋錨要拖車更加要入 N 波，唔係架車就拖唔郁。

D 波 : 行車的波段，一個 D 波已可走天涯，由起步都高速飛馳都 OK。
4、3、2 或 L 波 : 拖低波用，當發現轉速不夠便可由 D 波拖落 3波或再拖落 2 波。

當大家開自動波車遇上塞車時，千萬不要又 D 波又 N 波的來回入，以為會慳油，其實這是會加速損耗極力子的，正確做法是 入住 D 波不要動，用腳踩住 Brake 不放，再行車時鬆開 Brake 行車，如此做法便會減少損耗極力子了。

你可能會話咁樣咪一樣損耗 Brake 皮 ? 但你話換塊 Brake 皮貴定換套極力子貴呢 ?

開自動波車從來不會將波棍推去 3 或 2 去拖波，要人手拖波唔駛開自動波啦，其實根本是不需要的，自動波其實都是要靠電腦來控制，只要你大腳踏下油門，電腦感應到便會自動幫你拖波，慳番隻手 。

車速限制

為甚麼私家路上的車速限制大多為8km/h或5km/h﹖

因為這個不是個快既速度，能係短時間內停車。

那麼為什麼不用2km/h或者3km/h這些更慢的速度呢？很簡單，車的性能不能忍受這麼少的變更，很易壞車，非常傷車。

拖波技巧

小弟想問如果想拖波,是否需要先踩brake減慢速度;如果唔踩brake減慢速度,架車會唔會震?其實想知拖波前後有乜野要做?

在相若的車速時，使用低波的引擎轉數會比較用高波時高，所以當由高波轉低波時踩一踩油（俗稱呼油）令引擎轉速提升，在入低波後放離合器，引擎轉數便可以配合，拖波就會更暢順，減少突兀的感覺，對車上的人也會舒服一點。而且呼油後入低波也會較容易，有時兩個波檔所用的引擎轉數相差太大，會有入不到波的現象。

對於一些使用雙重離合器（即兩腳極力子）的車，如重型貨車，更必須要進行呼油的動作，否則根本入不到波，即使有呼油但呼得太細的情況下，也有機會入不到波。

塞車下慢駛要訣

停車我是否應該:
1. 踩盡離合器和踩break停車;到開車時,放離合器至磨擦點,然後才放break
或
2. 吊離合器至架車想停(但未停),然後踩break停車;到開車時,剩係放break而繼續吊住離合器令架車慢行


第二個方式就類似自動波之做法，但自動波之結構不同，所以可以這樣做。而普通波箱汽車則很容易死火或極力子很容易燒，所以並不可取。
第一種方式就是平常手動波箱之做法，踩盡離合器和踩break停車。到開車時,踏油門及放離合器至磨擦點，如在向上斜路，則要先拉手制，否則車會溜後。你要多加練習，當能得心應手時就可使用吊離合器，令車慢溜，不用踏break停車。
sk

泊L 位秘訣

岩岩有車牌, 但係駕駛都唔教過泊 L 位, 但係香港 D 停車場, 基本上全部都係 L 位, 搞到而家都唔識泊, 請問泊 L 位有咩秘訣架? 係如架車應該過左旁邊既車幾多先入? 扭幾多 "車太" 等等, thanks

第一你要看左你要泊我位有冇障外物,
第二要定好左個停車位 (自己的車尾轆去到旁邊車的車)
第三係要擰盡左or右軑, 要看你個位置係向左or右
第四係if 你擰盡右入的係要看左鏡,要見到左邊距離車我車身, 再看右鏡見到到右邊車車身確保唔會碰撞,再回軑2圈(大約). 最後自己車的車尾轆入左前面的白線or 入左個車位再回多一圈..

離合器和波箱2.

傳動方式 : 傳動方式大致分 2 種，包括 2 輛驅動和 4 輛驅動。而 2 輛驅動又分前驅和後驅，現分類講解 :

2 輛驅動 ( 2WD / 2 Wheel Drive ) : 只靠頭或尾兩個車輛驅動車子，後驅車靠車底一條傳動軸將動力傳至後輛。而前或後驅的車子各有不同的操控特性。一般車輛都是 2 輛驅動。

4 輛驅動 ( 4WD / 4 Wheel Drive ) : 全車 4 個車輛都用來驅動車子，後兩輛像後驅車一樣靠傳動軸將動力傳至後輛。四驅又分全時間四驅 ( Full-Time 4WD ) 和半時間四驅 ( Part-Time 4WD )。多數越野吉普車及某些高性能跑車都是四輪驅動的。

而傳動及引擎的佈置大致分為以下幾種 :

前置引擎前輛驅動 : 不用多解釋，看見名字就知了，擺放在前車軸上的引擎就是前置引擎。這是一般容積及車身小或平價車的佈置方式，日本出產的小車也主要是 FF。FF 車的好處是車身輕，因沒有傳動軸，所以制造成本也較低。FF車的弱點是在需要靠驅動力進行加速時，前輪負載變少，所以在關鍵的加速時的牽引力下降了。但是，由於 FF 車的重心處於前方，重量分配為前輪 60%，後輪 40%，前輪的重量較大。由於 FF 車的前輪即是轉向輪又是驅動輪，因此前輪胎的負擔很大，容易出現推頭 / 轉向不足 ( Understeer ) 現象，而前輪制動力的負擔也相應增大，很難實現前後輪的平衡。在正常行駛時這些都不成問題，而且相比之下還是 FF 車的操縱穩定性好，比 FR 車易於操作。現在，很多容積大 ( 2,000 c.c. 以上 ) 及車少大的汽車，都已是 FF 的了。但由於 FF 車始終牽引力不足，所以太大馬力的車都不會是 FF 的。

前置引擎後輪驅動 ( FR ) : 引擎裝在車頭，經傳動軸將動力傳至後輪，是為 FR。這是一種最傳統的傳動方式，主要應用於中、大型車。由於重量前後分散，重量分配接近於理想，即前輪 50% 後輪 50%。不過，由於 FR 是須要一條很長傳動軸來帶動，這不但增加了重量，也影響了動力傳動系統的效率。相比起 FF 車， FR 車較難操控，但對於某些人來講 FR 車是較有駕駛樂趣。在濕地或雪地上容易出現甩尾 / 過度轉向 ( Oversteer ) 情況。但在良好條件下起步或上斜，由於驅動輪的負載增大，其牽引性是比 FF 車好的。一般車身較大、馬力大及大多歐洲車都是 FR 的。

中置引擎後輪驅動 ( MR ) : 引擎裝在前和後車軸之間，後輪驅動的汽車是為 MR。與 FF 車相同，引擎與驅動輪很接近，可以實現在最短距離內驅動，所以無需傳動軸，減輕車重。 MR 方式便於對前後輪進行較為理想的重量分配，引擎和波箱等很重的部件集中於車身的重心部位。重量集中，在轉彎時會產生減少車身平擺方向的慣性力矩的效果。慣性力矩少，以汽車重心為中心的旋向方向的動作加快，收斂性良好。即盤操作靈敏，運動性好。轉彎極限性能可以設定得很高，但在高出這一範圍內，如超出極限，汽車便會發生過度轉向的傾向，需要快速準確的調整盤 ( 反手 )。雖然 MR 具有行駛性能良好的優點，但很少轎車會採用，原因是 MR 車不能保證做到車內向行李箱都有足夠的空間，MR 沒有尾箱，行李箱設在車頭且空間不足，座位亦只得兩個。( 小強叫 MR 車做「趕絕外母型」) 因此，適合採用 MR 方式的只有賽車，因為它重視行駛性能而忽略舒適性。在賽車場上見到的方程式賽車 ( Formula ) 全部都是 MR 的。

後置引擎後輪驅動 ( RR ) : 引擎裝在後車軸上或較後位置及後輪驅動是為 RR。與 FF 方式形成鮮明的對比，它的重量集中在汽車後部，引擎距離驅動輪很近，可在最短距離內驅動車輪，車身重量輕內籠寬敞。驅動的後輪車軸很重，起動加速時的牽引力良好。但是，牽引力雖大，轉彎性能卻存在一些問題。亦即是後驅車的通病—過度轉向，但 RR 車比 FR 車更難控制車身的姿勢。因為 RR 車的後懸 ( 後車軸至車尾部分 ) 裝有很重的部件，所以平擺方向的慣性力矩很大，不能立即收斂由於過度轉向而形成的車身姿勢。因此，與其他驅動方式相比，對車尾擺出的處理要快，早些調整盤。這正是 RR 車操控困難的要點所在。現在已很少這種驅動方式的轎車了。在現時香港有售的新車中，只有保時捷 ( Porsche ) 的 911 CARRERA、911 GT2 及 911 GT3 是以 RR 方式驅動，想擁有都唔容易

離合器和波箱1

離合器 ，俗稱「極力子」。作用時接通和切斷汽車的動力源，使汽車能順利轉波和停車後引擎仍能運作。離合器是由離合器分離臂、分離軸承、摩擦片 ( 極力子碟 ) 和離合器蓋 ( 極力子總承 ) 等部分組成。引擎動力經引擎飛輪傳至離合器再傳至波箱。當你踩下踏板後，油壓控制的分離軸承便會令離合器和飛輪分開，從而做到切斷和接通引擎動力。這是棍波的離合器原理，叫「摩擦片離合器」。

而自動波常用的離合器叫做「液力變扭器」。其原理是離合器殼體內密封裝滿離合器油，同時佈置兩個葉輪，并攪動離合器油使之產生旋流，由於液體旋流的作用，從動葉輪也被驅動旋轉了。從而達到傳遞動力的目的。液力變扭器除了依靠液體能量傳遞動力外，內部還有鎖死機構，從而加大傳遞的動力。可惜的是，在市區的街道上，多數都是走走停停，這時液力變扭器的傳動效率十分低下，所以自動波車的油耗是比棍波車要差。

波箱 : 有 MT ( Manual Transmission ) 棍波 / 手排 及 AT ( Automatic Transmission ) 自動波 / 自動排檔之分。而自動波又有加減波和無段變速波箱 ( CVT ) 。加減波是像打機般不用踩極力子而可作人手的拖波動作，不想用加減波功能時可推回 D 波作一般自動波駕駛。寶馬 ( BMW ) 車廠的 Steptronic 波箱和奧 ( Audi ) 車廠的 Mutlitronic 波箱都是這類波箱。很多車廠都有自家的加減波箱，名字一般都是什麼什麼 tronic 之類，雖則名稱不同但實際功能相差無幾。雖說加減波可讓你有開棍波車的感覺又不須踩極力子，但其實講到尾始終都是自動波，因一切有可能會傷害引擎的拖波動作電腦都不會讓你做到。如你高速由 4 波拖落 2 波，電腦感應到轉速太高就不會依指示轉波或者 CUT 油，避免傷害引擎。

而無段變速波箱 ( CVT ) 初期多數用在綿羊仔身上，因技術問題到後期才廣泛應用在私家車身上。一般自動波轉波時都無可避免像棍波一樣出現突兀的感覺，而無段變速波箱就不會了，它不會讓你察覺什麼時候轉波，一路平滑的前進，不會有轉波的突兀感覺，令駕駛者和乘客都更舒適。

順便一講自動波車的開法，因我發現很多人都唔識開自動波車，現簡略講解 :

P 波 : Parking 的意思，是車停定後你要離開車廂才入的波段， P 波本身已可 Lock 死架車唔俾佢溜，但穩陣起見當然要拉埋手制啦 !

R 波 : 後波，唔駛多講啦 !

N 波 : 相等於棍波的空 ( Off ) 波，短暫停車可入 N 波，架車拋錨要拖車更加要入 N 波，唔係架車就拖唔郁。

D 波 : 行車的波段，一個 D 波已可走天涯，由起步都高速飛馳都 OK。

4、3、2 或 L 波 : 拖低波用，當發現轉速不夠便可由 D 波拖落 3波或再拖落 2 波。

俾少少貼士大家，當大家開自動波車遇上塞車時，千萬不要又 D 波又 N 波的來回入，以為會慳油，其實這是會加速損耗極力子的，正確做法是 入住 D 波不要動，用腳踩住 Brake 不放，再行車時鬆開 Brake 行車，如此做法便會減少損耗極力子了。你可能會話咁樣咪一樣損耗 Brake 皮 ? 但你話換塊 Brake 皮貴定換套極力子貴呢 ?

小強開自動波車從來不會將波棍推去 3 或 2 去拖波，要人手拖波我唔駛開自動波啦 ( 唔好話我懶 )，其實根本是不需要的，自動波其實都是要靠電腦來控制，只要你大腳踏下油門，電腦感應到便會自動幫你拖波，慳番隻手出來仲可以拖住女朋友隻手 ( 講笑，唔好學呀，好危險架 ) 。

100條備忘錄改善你的駕車習慣

一、新車磨合1.不要上完牌照就猛過車癮：車就如同你的女朋友，從一壘到三壘需要時間。新車出廠時，由于零件的加工精度和裝配過程中存在誤差，因此需要一定裏程的磨合。汽車磨合的優劣，會對汽車壽命、安全性和經濟性産生重要影響。汽車的磨合裏程一般爲1000-2500千米，進口車則更長一些。磨合期分爲3個階段，初期100幹米、初磨合200千米、磨合形成氧化膜3000千米。2. 避免預熱時間過長啓動車後，大多數人都習慣讓發動機怠速運轉，等水溫達到正常溫度後再把車開走，其實這種預熱的方法是非常錯誤的，因爲電噴發動機不像化油器發動機，在達到工作溫度之前，供油系統不能正常工作。電噴發動機如果采用長時間預熱，不僅沒有必要而且還是有害的。縮短預熱時間可以延長三元催化器的使用壽命，還會節省燃油。發動機起動後，只要能維持穩定的轉速就可以起步行車，在水溫未升高前，適當控制一下車速，等水溫正常後就可以正常駕駛了。3.新車初駛階段都有速度規定國産車一般規定在40~70公裏小時以內;進口車一般規定在最初的1000公裏內，當油門全開時車速不超過最高車速的80%，且要求在使用中注意觀察發動機轉速表和車速表，使發動機轉速和車速都在中速下工作。一般來說，磨合期的發動機轉速應嚴格規定在2000~4000轉分鍾之間。4.等新車磨合好了再拉朋友去炫耀在最初的1000千米內，國産車不能超過額定載荷的75%~80%;進口車不能超過額定載荷的90%。另外，盡量選擇質量比較好的行車路面，避免過大震動、沖撞或緊急刹車，减少車身和動力系統的負荷。5.避免新車跑長途有的車主說，我一天給你跑上500千米，三五天就磨合完，殊不知新車跑長途，會使發動機連續工作的時間增長，造成機件磨損加劇，得不償失。6.慎用緊急刹車緊急刹車不但使磨合中的刹車系統受到沖擊，而且加大了底盤和發動機的沖擊負荷，所以在最初行駛的300幹米內盡量不要采用緊急刹車。7. 定期檢查車况新車磨合期間應經常檢查機油、冷却液、蓄電池電解液是否充足，發現缺少一定要及時補充。達到一定公裏數後 (在磨合期內或結束後)要及時到服務站進行車輛的檢查、保養，更換機油、機濾等，幷全面檢查底盤系統，一般來講是行駛1500千米左右要換一次機油。8. 第一次清洗很重要第一次清洗愛車不能馬虎，如清洗不當，會損傷外層的亮油部分，那車就不是越洗越亮而是越洗越暗了。最好是去無塵手工洗車房，選用中性溫和的洗淨劑，把車漆表面的沙粒、污物清除幹淨。有些污物是用肉眼看不出來的，像飛漆、樹膠、碱、酸等化學成分的污染，都應當徹底清除，只是簡單地用洗淨劑是去不掉的，必須用專用去污粘土一點點地擦拭。9.保護漆面從新車做起新車漆面雖無老化問題，但使用前應該做徹底的保護處理，從出廠到運輸至停車場，車表漆就已經接觸了空氣、酸氣、風沙的侵襲。及時正確的養護，能令漆面保持良好外觀。如果買的是進口轎車，要首先考慮的是車蠟中含有石蠟、樹脂及特氟隆等材料。除蠟時不要用汽油或煤油擦拭，應選用專業的開蠟液，或者到專業的美容養護店，請技師幫助處理。至于國産車，車身大多采用靜電噴塗，漆面呈鏡面光澤，故無開蠟需要。10. 封袖不用再打蠟第一次清理完畢，用震抛機把釉封入車漆。這是一項新技術，封完釉的車一年之內不用再打蠟，只用清水清洗後用幹淨的麂皮布擦幹即可，而且防氧化、防紫外綫、保持車漆不會褪色。最後可在輪胎、保險杠、輪眉等部位塗上相應的保護劑，以防老化。


二、基本習慣11.開車時記住一定要把領帶放在安全帶的外面這是爲了防止領帶在下車時變成皺皺巴巴的腰帶。12.如有需要，還可以購置一套車內西服架，它可以固定在前排座椅的背後開車見客戶前，把嶄新的西服裝在西服套中，記得一定要這樣。13.高跟鞋是開車禁忌如果鞋跟太高，很容易卡到油門和刹車下面。也不建議穿拖鞋，因爲它容易滑落，讓你控制油門和刹車時沒有分寸感。14. 頭發長的人，開車時可以考慮將長發束起不然開窗的時候，頭發就完全不受控制了。15. 別把你的會議記錄本、鋼筆塞到儀表板和風擋玻璃的夾角上，一方面影響視綫，另一方面刹車時容易飛起來打到自己。也不要在中央後視鏡上挂一些平安符和吊墜，不但交警會找你麻煩，而且在緊急情况下非常不安全。16. 夏季開車，太陽鏡十分必要不宜戴顔色太深的太陽鏡，太暗的顔色會延遲眼睛把影像送往大腦的時間，這種視覺延遲又造成速度感覺失真，使你作出錯誤的判斷。過深的太陽鏡會將駕駛者對情况的反應時間延長100毫秒，結果增加了2. 2米的急刹車距離。偏光片可以濾掉太陽反射來的多角度光綫，經常需要面對陽光的人也可考慮帶偏光片的太陽鏡。17.大家都喜歡赤手握方向盤開車，圖個方便省事，但這樣確實有損健康：機動車發動時或行駛途中，都有不同程度的震動，這種震動對人體有害無益，會致使神經系統功部下降。所以開車時最好能戴上手套。18. 把好方向盤是開車的第一要點：無論在何時，都應該把兩手放在方向盤的9點和3點的位置上，而且不要太過用力把穩就好。19. 懷孕的女士通常都不願意系安全帶，以爲這樣會壓迫到胎兒，其實這是不正確的，一定要提醒她系上安全帶的肩帶上部應置于肩月甲骨的地方，而非緊貼脖子，安全帶的肩帶中部以穿過胸部中央爲宜a不要壓迫到隆起的肚子，安全帶的腰帶應置于腹部下方，不要壓迫胎兒，身體姿勢要盡量坐正，以免安全帶滑落壓到胎兒。20.實際上，汽車上所有的座位中，副駕駛的位置最不安全。因爲一旦有緊急情况出現的時候，駕駛者會處于求生的本能而逃避危險，這樣往往就把危險留給了副駕駛的位置。另外，副駕駛位置上的安全氣囊對于孩子而言，也可能造成窒息的危險。

21. 別忘了調整後視鏡左側後視鏡上、下位置是把遠處的地平綫置于中央，左、右位置則調整至車身占據鏡面范圍的14。右側後視鏡因爲駕駛座位于左側，因此駕駛人對車耳右側的掌握不是那麽容易，再加上有時路邊停車的需要，在調整右側後視鏡上、下位置時地面面積要較大，約占鏡面的23。而左、右位置則同樣調整到車身占14面積即可。22. 不要在中央後視鏡中看到自己左、右位置調整到鏡面的左側邊緣正好切至自己在鏡中影像的右耳際，而上、下位置則是把遠處的地平綫置于鏡面中央即可。23. 把兒童安置在後排位置。在交通事故中，車輛近距離沖撞是最嚴重的也是最經常發生的，坐在汽車後排座位的中間位置可以最大可能地遠離危險。也可以讓孩子乘用安全座椅或讓大一點的孩子佩戴安全帶坐在前排，但必須將前座盡量向後調。24.正確的駕駛姿勢非常重要上下調整座槽，讓頭部離車頂部至少還有一個拳頭的距離。前後調整，當脚向下踩住刹車踏板至最深處時，腿部仍有一定彎曲，這時的座椅前後位置比較合適。腰部支撑調整，讓座椅支撑住腰，向後靠時，不要讓腰部懸空，這樣就可以减少駕駛過程中的疲勞。頭枕調整，頭枕的最佳位置是頭枕的中心綫恰好與眼眉在一條綫上。安全帶要放在肩胛骨位置，不要太靠近脖子。25.你應該牢記如下電話：匪警110；火警119；交通事故報警122；緊急救護120、999；家人或摯友的電話至少兩個。26. 開車不喝酒，喝酒不開車，可你喝了酒又需要回家怎麽辦自己打車回家，轉天再去開回來。請會開車沒喝酒的朋友幫忙。請個代駕幫忙把車開回家。看看後面的規定，你就知道我們的3個辦法還是最有效的。《中華人民共和國道路交通安全法》規定，飲酒後駕駛機動車的處暫扣1個月以上3個月以下機動車駕駛證，幷處200元以上500元以下罰款;醉酒後駕駛機動車的，由公安機關交通管理部門約束至酒醒，處15日以下拘留和暫扣3個月以上6個月以下機動車駕駛證，幷處500元以上2000元以下罰款。1年內醉酒後駕駛機動車被處罰2次以上的，吊銷機動車駕駛證. 5年內不得駕駛營運機動車。27.單日行車距離：要根據自己的駕駛經驗和精力來確定合適的行車距離，不要太遠，建議每日行車裏程不超過400千米。28.開車不認路怎麽辦有條件的話就安裝電子地圖，無條件的隨車帶一份地圖，在識路困難時萬一周圍沒有人幫助時可自救，不開車時多看看自己常開車通行的路綫，這樣既可以打發時間又爲以後識路困難作准備。多吃核桃，銀杏對大腦也有好處。29. 靠吃東西防曬一項研究結果表明，多吃一些西紅柿可起到防曬作用，如果再加上10克橄欖油，那麽防曬的效果就會更好。芹菜、香菜、白蘿卜等屬于感光蔬菜，這些蔬菜讓愛長斑的皮膚更容易長出色斑。這個季節反而應該多吃一些抑制色素沈澱、讓皮膚變白暫的蔬果，例如猻猴桃、草莓、西紅柿、桶子、卷心菜等。30.長途開車要携帶的物品常用且必備的有駕駛證、公路地圖和部分常用的急救藥品和包扎用材料。如果有可能開夜車的話，還應帶上指南針、防水照明手電、機油和部分汽油以及冷却水、救援電話等。這些看似不起眼兒的東西也許就是關鍵時刻保證你安全的法寶。

31. 車燈語言了解一下輩燈語言 (有時需要用鳴笛輔助)，可以有效加强交流祝福你兩聲鳴笛兩下遠光;對不起三下雙閃或三下遠光;沒關系三下雙閃或三下遠光;謝謝你三下雙間或三下遠光;不客氣三下雙閃或三下遠光;緊急求助三下遠光三下雙閃;車有問題，請停車檢查一聲鳴笛三下遠光;請注意你的行爲長按遠光3秒;我有急事，請讓一讓一聲鳴笛一下遠光。32. 不應該在車裏的碳酸飲料不能放在車裏已經不是秘密了，很早之前就有飲料爆炸引起汽車燃燒的事故發生。數碼相機說明書中特別提示，不可放在陽光充足或溫度過高的環境中，它們對車輛倒是沒有多大損害，但對自身可是傷害不小。三、實用技能篇33. 如何高效率路邊泊車在路邊兩車之間停車，如果倒進車位，停車就變得容易多了。先向前開一點，讓自己的車尾與前車車尾對齊，兩車相距1米左右，停車;原地往右打滿方向盤，以45度角慢退，等到差不多入位過半，本車車頭與前車車尾齊平時，迅速將方向盤向反方向打滿，慢慢後退，擺正車身，車就基本能泊好了。在倒車過程中，不僅要注意車的右後角與路肩的距離，還要觀察右前側與前車車尾的距離。34.如何防止旁車加塞堅持“走自己的路”,若在中間一車道，則保持車輛居中;若在裏車道，則居中偏外，這樣別的車輛就不容易加塞。還要注意車距，一定要保持相當的車距，防止前車溜車。總之，讓速不讓道，在任何情况下，都要在自己的固有位置上。35.如何把車開到上街沿一般不主張把車硬生生開到上街沿，容易損壞車輛。實在需要把車開到上街沿，也要放慢車速，一個輪子一個輪子地上去，千萬不要兩個輪子一起;中上去，這樣很容易造成避震系統的損壞。下來的時候，也最好從側面下。36. 如何使用後視鏡在保證車輛在車道中央行駛且路况不甚複雜的情况下，强迫自己將緊盯著前方的目光移出一些，用眼睛的餘光分別觀察3個後視鏡、路面及車輛前上方，保持你的中心視野能掃視到廣闊的路面狀况。前方觀察要盡可能遠;後方觀察靠中、左和右3個後視鏡，看到後方所有車道上跟車的距離和速度，左、右觀察從路的最左到最右，包括對面來車，左、右路邊的停車、行人和路口裏欲轉出的車輛;往上看要看到路牌和信號燈，往下看要看到路面標志綫和路面障礙。37. 如何合理更換車道在改換車道前，一定要回頭迅速掃視一下肩膀後的盲點。准備轉向、換車道或超車的前30 米處就打開轉向燈。因路上交通流動的連貫性，換車道時試圖保持和周圍車輛相同的車速，而不是使車速减慢。請記住轉向燈沒有自動給你換道的權利，換道時必須有合理的空間使你的車子幷進去。38. 避免追尾，車距保持多少爲好要避免被追尾，只靠保持與前車的車距是不够的。你需要從急刹車開始就及時從後視鏡裏觀察後車動態，如果後車沒有减速迹象，還是飛快接近，那麽就要考慮變道逃跑了，在旁邊車道安全的情况下，迅速、打方向變道避開。39.如何超車超車應;鹹擋提速。車輛的前進是靠引擎所發揮的扭力來實現的，高擋位扭力較小，油門反應遲滯，加速反而比較遲鈍。汽車在超車時應該减一擋，然後門全速超車.雖然此時發動機轉速高了一點，噪音大了一點，可超車的距離短了，超車所需的時間短了。40.怎麽才能舒服地轉彎在轉彎時既想要快速通過彎道又不希望産生太大的離心力的話，就必須充分利用道路的寬度，盡量以趨于直綫的大弧度來轉彎。所以，在轉彎開始前要靠著彎道的外側進入彎道，到中間的時候要靠著彎道的內側行駛，在過了彎道弧頂之後，再切回彎道的外側，靠著彎道的外側駛出彎道，選擇外一內一外的轉彎路綫。

41.你還在自毀嗎毀離合器最有名的毀車行爲叫左脚不擡離合器，高速的時候也是半離合狀態。毀變速箱手動擋的車離合沒踩到底就換擋很容易毀變速箱，而自動擋的變速箱更嬌氣，如果車沒停就進P擋，幾下就會把變速箱損壞了。毀刹車如果你經常拉著手刹開車或者下坡時長時間踩刹車，那你就是毀刹車的高手。刹車少用才管用，這是真理。下山時降低擋，少用刹車才安全。毀組合開關組合開關燒了多半是由于車主老愛晃大燈，一開一關不停手。開關的觸點在開關的一刻通過的電流高出平常很多，在半合半分狀態下打火，電火花就會把觸點燒毀。毀發動機要想毀發動機，一是低擋高速，二是想提速超車也不降擋，只踩油門。毀輪胎輪胎側面最薄，找個台階、馬路牙子蹭蹭沒准就能蹭破一塊，在高速上行駛再一超速，等著中彩吧!氣壓偏高偏低毀胎效果也不錯。毀轉向助力打方向到頭後回一點，助力泵會受到保護。想讓它快點壞，打死輪不松手就行了。四、不同路况42.高速公路，控制好車速：上高速前將方向打到底，將兩前輪最大角度扭到頭，低頭撩起你的屁股來，仔細察看一下你的兩前輪內側，檢查有否劃傷和起包現象。凡真空胎都無內胎，屬于低壓胎，絕沒有必要將氣充得超過規定值，那樣會徒增爆胎的概率。雨、雪天氣對安全的威脅來自兩方面，其一是模糊了視綫，雨、雪較大就應該打開車燈，目的不是照亮什麽，而是讓別人能够很容易地發現你，更大的威脅在于其二，那就是輪子打滑。打滑是因爲輪胎壓過積水造成轉速差异引起的，在低速狀况下，這種差异不被察覺，但在高速狀態下，就會出現方向偏轉。高速公路之所以要求排水良好就因爲此，但往往高速公路的中間是很平坦不易積水的，但路邊就難說了。要盡量保持在中間車道行駛，使左右都有回旋餘地，也可以提防對方車輛；中過中間護攔形成的迎面撞擊。控制好車速，這一速度必須在發現超車間隙不够時仍能减速穩穩地跟住前車，這樣，你就可以大大方方地往前靠，超車間隙够則超，不够或較緊則放弃，這就是右側超車紀律。43. 鄉間公路，减速慢行：鄉間公路一般都是雙向單車道，靠右側行駛容易與行人或非機動車發生事故，如果在沒有隔寓帶和中心分道綫的公路上，最好在中間行駛，車速應控制在每小時60 ~70幹米，勻速行駛爲宜。假如路面上有沙土、碎石，一定要减速慢行，因爲這時踩刹車容易打滑。在雙向雙車道的鄉間道路上行駛，應靠右側行駛。超車時要注意對面有沒有來車，確認沒車後可以借道超車，切勿在彎路超車。特別需要注意的是，下坡的時候不要長時間踩刹車，這是十分危險的，極易造成刹車失靈。在鄉間道路上行駛時車速一定不要快，遇到路口、村鎮時要减速慢行，確保安全。在山路上行車，要注意躲避山上是否有墜石，盡量不要靠近山邊行駛。44. 雨水路段，低速行駛：雨天行車f能見度低，視綫模糊，很容易造成行車事故，車主應降低車速行駛。用二擋或三擋行車，車速最好不要超過40千米小時，幷且要與前車保持一定距離，忌頻繁超車。涉水前，車主一定要先觀察積水深度。一般來說a只要積水不超過半個車輪或者排氣管的高度，就可安全通過。通過積水區時應使用低擋行車幷穩住油門，不可中途停車、換擋或急轉方向。即便使用空擋也要不斷轟油門，保持發動機的排氣壓力高于水壓，避免因汽車熄火導致排氣管回流進水，造成排氣系統損傷。45.沙石路段，避免急加急减：在沙石路段起步時，汽車容易打滑，車主應加大油門彈開沙石。沙石路况會降低汽車輪胎的摩擦系數，造成抓地力不足，影響汽車的刹車性能，建議車主保持低車速通過，避免緊急加速、减速或急轉彎。同時應注意保持車距，避免前車造成的沙塵影響駕駛視綫，或者被卷起的沙石擊中。46.山區路段,注意力集中：山區路段，彎多路窄，車主一定要集中注意力。行至山區拐彎路段或視野不好的盲區，要靠右側行駛，幷提前鳴笛示警，千萬不要超速、超車或駛入逆行。下山時要控制車速，切忌空擋滑行。正確控制方向盤也是非常重要的，盡量避免反手打轉向盤或雙手交叉。47.霧天路段，保持車距：霧天行車最重要的是控制車速，盡量靠公路中間低速行駛，幷保持一定的車距，不要輕易超車。當能見度不足百米時，在降低速度的同時應開雙閃警示燈。當能見度小于200米，車速不應超過60千米小時，小于100米時，不要超過40幹米小時，當能見度只有10米左右時，時速最好控制在5千米小時以下。五、緊急狀况在閱讀以下處理辦法前，請首先明確任何別人的經驗都是借鑒，沒有兩個事故是相同的，遇到情况要靈活處理。48.爆胎：汽車超載、輪胎氣壓過高或高速行駛中輪胎的碰撞擠壓和輪胎本身有損傷隱患都可能造成車輛在行駛中發生爆胎。後胎爆破會使汽車尾部發生搖擺現象，但方向不會失控。這時可反複輕踩刹車，慢慢地將車輛停下。前輪爆破則會造成汽車向破胎一側跑偏。此時應雙手用力盡量控制住方向盤，幷要緩松油門踏板，采取輕度點刹使車輛逐漸减速。急刹車和突然收油會使車輛重心前移，使汽車甩尾甚至旋轉翻覆。49. 制動失靈：險情發生時，要反複地試著踩刹車，應迅速從高速擋換入低速擋，利用發動機的牽引作用降低車速。在車速有所减緩時，要利用手闡制動。如果車速非常快，手閘控制不住，還應利用路邊的天然障礙物停車。在最壞的情况下，當汽車要撞擊物體時，一定要看准方向，如有時間要關閉發動機，保持好正確的坐姿，盡可能地减少事故的損失。50. 車輛側滑：側滑多是因爲人彎前制動過度使車身載荷前移，車速較高、轉向較晚又急于打方向糾正引起的。如果是過度制動引起側滑，應松開制動踏板，反向輕回方向，使驅動輪恢複牽引力，如果是車速高、轉向急引起的側滑，應松開油門降低車速，同時根據車速和發生側滑的狀態向出現側滑的一側輕打方向盤，使車改出側滑狀態。

51. 意外失火：行車途中汽車突然起火，駕駛者應立即熄火、切斷油和電源，立即設法組織車內人員離開車體。若因車輛碰撞變形、車門無法打開時，可從前後擋風玻璃或車窗處脫身。當人身已經著火時，應采取向水源處滾動的姿勢，邊滾動邊脫去身上的衣服，注意保護好露在外面的皮膚和頭發。不要張嘴深呼吸或高聲呼喊，以免烟火灼傷上呼吸道。52. 翻車：當你感到車輛不可避免地要傾翻時，應緊緊抓住方向盤，兩脚勾住踏板，使身體固定，隨車體旋轉。車內乘客應迅速趴到座椅上，抓住車內的固定物，使身體夾在座椅中，穩住身體，避免身體在車內滾動而受傷。翻車時，不可順著翻車的方向跳出車外，而應向車輛翻轉的相反方向跳躍。落地時，應雙手抱頭順勢向慣性的方向滾動或跑開一段距離，避免遭受二次損傷。53.車輛落水：汽車翻進河裏，若水較淺，不能淹沒全車時，應待汽車穩定以後，再設法從安全的出處離開車輛。若水較深時，先不要急于打開車門和車窗玻璃，因爲這時車門是難以打開的。此時，車厢內的氧氣可供乘客維持5~ 10分鍾，應首先使頭部保持在水面上，迅速用力推開車門或玻璃；同時深吸一口氣，及時浮出水面。54.迎面碰撞：交通事故中的迎面碰撞，受到致命危險的主要是駕駛者。一旦遇有事故發生，當迎面碰撞的主要方位不在駕駛者一側時，駕駛者應手臂緊握方向盤，兩腿向前踏直，身體後傾，頭靠頭枕，保持身體平衡，以免在車輛撞擊的一瞬間，頭撞到擋風玻璃上而受傷。如果迎面碰撞的主要方位在臨近駕駛者座位或者撞擊力度大時，駕駛者應迅速躲離方向盤，將兩脚擡起，以免受到擠壓而受傷。六、省油技巧55. 改掉亂轟油的習慣：有些人認爲在啓動前轟空油，使發動機啓動容易且不易熄火，熄火前轟空油，有利于下一次發動。其實，轟空油是有百害而無一利，它不僅加劇發動機的磨損和環境的污染，而且每轟一脚油門都要消耗0.01升燃油。56. 不要長時間怠速運轉：怠速運轉的耗油量爲每小時4升，一分鍾則耗油0.07升，比重新啓動發動機一次所用的油料還多。57.別走走停停和濫用刹車：行車前要預先計劃好，充分考慮途中交通堵塞情况，因爲走走停停比正常行駛多耗油50%。行駛中應盡量减少刹車，充分利用發動機和低擋位的牽制作用，以達到和刹車一樣的效果。58. 注意選擇路面和掌握好油門：試驗表明，在凹凸路面上行駛要比平直路面行駛多耗油20 % ~ 30 %。油門運用應平穩，不要猛踩和急松，防止動力過剩與不足，上坡時適當運用油門沖刺；下坡時在確保安全的情况下，盡量利用滑行，但不得熄火。59.盡量少用空調：車用空調對汽車動力性的影響大都在10%~ 15%之間。據試驗，當氣溫在30攝氏度時打開空調則百千米油耗6升的微型車，每升油要少行駛1520米，百千米油耗8升的中型轎車，每升油要少行駛1100米。60. 保持空濾及氧傳感器清潔：經常清洗空濾對節油有相當大的作用。空濾可以濾除空氣中的雜質和灰塵，幹淨的空濾能使更多的純淨空氣進入，混合汽油後使汽油得到充分燃燒，避免汽油浪費。如果氧傳感器上沾有很多灰塵，傳感數據就會偏小，使車載電腦判斷錯誤，對節油不利，最好是每4000~5000千米清潔一下。
61.汽車也要减負：汽車自重每增加5公斤就會多消耗1%的汽油，因此，大家在出行前要仔細挑選自己所需的裝備，盡量挑選輕量級的裝備，一些日常用不著的東西也盡量不要在後備箱存放。62．保持標准胎壓：車上要放一個測壓計，經常檢查一下自己車子的胎壓，因爲過高或過低的胎壓都會增加汽車的油耗，而且更爲嚴重的是，過低的胎壓極易造成爆胎。另外，不正常的車輪定位也會無故增耗。七、保養招數65. 减負啓動：如果你的發動機排量小、功率不大，那麽在啓動發動機時，應盡可能關閉空調，避免發動機啓動困難或損壞有關元件。66. 車內太熱時別急著開空調：若車在烈日下停放時間較長，車輛啓動後不要立刻使用空調。先把所有車窗都打開，啓動外循環，把熱氣排出去.等車厢內溫度下降後，再開啓空調。不應頻繁開啓和關閉空調，以防損壞空調系統。67.每周至少開一次空調：千萬不要讓發動機怠速，然後開著空調在車裏面過夜，已經有無數慘痛的例子可以告訴你，隨著一氧化碳濃度的上升，你還能看見晨曦的概率在不斷下降。不管空調是否使用，每周至少開一次，工作5 ~10分鍾，這樣可以使制冷系統循環流通，保持壓縮機和密封件的良好潤滑。68. 車漆保護是持久戰：新車蠟有兩種一種叫新車蠟，一種叫新車保護蠟。這是兩種完全不同的蠟，一輛新車應先使用新車保護蠟，在日常洗車後可使用新車蠟。新車保護蠟的特有功能是超强的抗氧化、抗腐蝕功能，塗抹一次一般可保持一年之久，日常洗車不會被洗掉， 100元左右。69.保持適當的機油量：當發動機油底殼中的機油不足時，軸承與軸頸等摩擦會因機油的量少而潤滑不良，加劇磨損程度。但是，如果機油太多，會增加發動機內部功率損失，而且還會使濺到缸壁上的機油增多，産生燒機油故障。因此，發動機油底殼中的機油應控制在機油尺的上、下刻綫之間爲好。70. 認真清洗儀表板：由于儀表板的結構複雜，各種儀表及按鈕比較多，只用抹布或海綿就能够清潔的部位很少，但是如果能針對具體的部位自制一些專用的工具這些問題就會迎刃而解了。

71. 別坐在垃圾上：對于非真皮面料的座椅來說，如果不是很髒，可以把長毛刷子與吸力强的吸塵器配合使用，一邊刷座椅表面一邊用吸塵器把污物吸出來。如果圖省事，而且還想保持座椅清潔，最簡單有效的方法是備兩套布質的座套，隨時更換、清洗。72. 避免車身長瘤：車身外觀經常會出現銹蝕，這主要是因爲碰擦之後鈑金金屬直接與外界接觸造成的。這種小痕迹常被人們忽視，平時要定期檢查車體，發動機蓋和車四周，一旦發現就要馬上處理。73. 千萬別餓了再吃：千萬不要讓你的油表到底了再去，現在的新車都采用電動汽油泵以及油量電子感應器，要注意讓它浸泡在汽油裏散熱，此外油量太低，也可能影響排氣系統的氧傳感器，這些零件都不便宜，所以勿超過底綫才去加油。74.呵護你愛車的鞋：爲延長輪胎壽命和增加安全性，建議定期將輪胎調換位置。輪胎換位的裏程間隔幷不是死數，原則上越勤越好。廠商一般建議將新輪胎裝在後輪而不是前輪。這麽做首先要保證原後輪輪胎磨損不嚴重，否則會影響刹車和排水效果。75.你還在亂用油嗎目前80%以上的車主應該使用93號以上的汽油，而在這80%車主當中，有將近60%的人選錯了汽油標號。爲省錢長期降標用油則會對車帶來更大損害，這種危害在30攝氏度以上的溫度中暴露得尤其明顯-因此夏季特別要注意正確使用汽油。76. 防凍液是硬道理：不少車主認爲加防凍液是冬天的事，夏天加點自來水就可以了，但是夏天也一樣要用防凍液。好的防凍液不僅具有冷却發動機的作用，還具有良好的耐低溫和耐高溫性能，甚至還有防腐、除銹等功能，因此用水代替防凍液是不可取的。77. 四輪定位讓你更穩重：汽車上的四個車輪貌似端端正正地直立在地面上，其實不然，如果用儀器來測量，就會發現它們在住、Y、Z三個平面上多偏轉了一個角度，只是數值很小，一般只有0.5 ~ 2度，肉眼根本看不出來。別小看這三個小小的偏轉角度，它决定了汽車的轉向性能。78.買什麽樣的車膜在購買車膜時應選擇不會褪色，摸上去厚實平滑，具有足够韌性，陽光照射下無异昧，清晰度很高，透視性能均良好，防眩光 (降低可見光强度)、防曬隔熱、防劃傷，且保質期限在5年以上的膜。在選購隔熱膜肘，應查看關鍵性能指標，隔熱率市場上優質隔熱防爆膜的隔熱率在40%-70%之間，隔熱率超過80%以上的太陽膜是不存在的。79. 做基層保護：底盤裝甲除具有封塑的防礫石擊打、防腐兩項功能外，還有顯著的隔音降噪作用，因爲裝甲後在底盤上形成將近半厘米厚的橡膠和聚醋材料混合塗層。這種塗層具有高彈性，有效减弱了礫石直接打在金屬上發出的噪音。八、保全措施80.愛車如何防盜停車時，盡量避免將車停放在燈光昏暗或人迹稀少的地方。應選擇地勢開闊、路綫單一，行人繁多的場地，停車時把車輪轉過一定角度。夜間停車要停在明亮的場所，不要把愛車停放在違規的地方，否則你無法在短時間內確定車子是被盜還是被交警拖走。汽車盜賊有時會將後車厢鑰匙孔用萬能鉗拔走，制作鑰匙，再伺機回來偷車，一般車主開車前很少留意這方面的細節，如果有天你發現後車箱鑰匙孔被整個拔走，幹萬不要以爲是小事，應該是立刻將整組車鎖都要換掉，以免損失慘重。

81. 把以下信息記錄下來，然後像存放珠寶房契一樣把它收好：一是汽車的制造廠家和型號，二是汽車牌照號碼、顔色和車型；三是發動機大小和類型，包括各種改動信息四是所有車鑰匙的號碼，五是汽車執照及注册號碼，六是保險公司或保險代理人的名字；七是購車日期和地點，八是如果你是分期付款買車，有相關財務公司的名稱，九是要列出汽車上有什麽特殊的標志，如肉眼看得見的凹痕或修理過的印記。任何特殊的改動部分，獨特的車輪，特種噴漆等；十是你可在車的隱蔽處做一些特殊記號，一旦車被找到後你就很容易認出來。82.如何買汽車保險：汽車的保險按照重要性分爲基本險和附加險，基本險包括車輛損失險和第三者責任險.附加險主要包括全車盜搶險、車上責任險、玻璃單獨破碎險、自燃損失險、不計免賠特約險等。有幾點注意事項和竅門第三者責任險是强制必須保的，否則被保車輛無法通過年檢。車輛損失險是附加險的基礎，只有保了車損險才能保其他附加險。附加險中，車主可以根據自己的情况選擇。例如.如果你的車在日常使用過程中一直都在比較可靠、安全的停車場中停放，上下班路途中也沒有什麽特別僻靜的路段，就可以考慮不保盜搶險。但如果你的車屬于很常見的、丟失率比較高的車型，那一定要保盜搶險。如果你的車很便宜，那麽玻璃險的保費就可能達到風擋玻璃本身價格的30%~40%.就很不劃算了，因此，可以考慮放弃玻璃險。再如你的車是新車，那麽自燃的概率是非常低的，可以考慮不保。不計免賠險建議一定要保，否則，一旦出險，保險公司最多只賠付總損失的80%。還要注意的是，現在很多保險公司根據不同車型來算費率，一些比較老或牢頭較長的車型費率就可能高。九、開車的18條人生真諦83.開車是爲了到達。84.多開幾年後你的車速會降下來的。85. 超過比自己高檔的車不代表你比他技術好。86. 不斷地刷新自己的速度記錄的想法和做法是幼稚和不明智的。87. 安全行車時間是最值得你驕傲和炫耀的。88.可能的話，帶上想搭車的人。89.盡量少用喇叭，車裏的音樂自己聽到就行了。90.別在晚上洗車。91. 車有毛病立即修理。92. 停車入位時把車頭對著可以直接離開的方向，停車妨礙了別人車是會被劃的。93. 永遠不要以爲你可以一脚刹車把車定住。94. 遇著老人、孩子和行動不便的人，示意他們先過，要微笑。95. 背影看上去不錯的美女 (帥哥)，駛過別回頭去看。96.發表觀點的場所是會議和BBS而不是車屁股。97. 不是萬不得已別把車借給別人，不是萬不得已別借別人的車。98.車裏放本有意思的書堵車時它比咒駡管用。99. 系安全帶要成爲習慣。100.過積水路面慢點開，別濺著其他人。

營養貼---駕車的十個危險瞬間及應變方法！

老生常談，安全第一！！！！　　　　1.在一個三車道的路上，當你從左側超越前車 (位于中間道)回中間車道時，後面有一輛車以更快的速度從右側超車且稍前于你幷入中間車道，如果你只看前面或後視鏡，你的車頭就有可能橫擦對方的車尾。由于兩車超車時的速度都很快，發現時距離太近以至來不及反應。這種剮擦碰的危險及類似情况常發生在多車道的城市快速路上，車多速度快，很多車來回串道超車。只顧一點，不及其餘是容易發生危險的。　　　　　　麻痹指數： 6　　危險指數： 6 　　　　　　建　　議：須眼觀六路，耳聽八方。對新手則“敵軍圍困萬千重，我自巍然不動”。　　2.駕駛室的兩個側柱足以擋住一輛自行車行人。同樣，車內中後視鏡也會不同程度遮擋右下45度視綫。在無紅燈的十字路口或人車混雜的鬧市區，目標較多使注意力分散，行人進入視綫死角可能不被察覺。如行人與汽車方向平行時這些死角可以保持數秒。這時汽車加速或轉彎行人就會突然閃出來導致措手不及。雖然碰撞不會太嚴重，但剮了車心痛不說，遇上個難纏的主還是相當麻煩的。　　　　　　麻痹指數： 3　　危險指數： 3 　　　　　　措　　施：速度要慢以便有足够時間四處觀察，要以三個死角爲重點察看目標，搖頭晃腦，東張西望。　　　　　　3.在較窄的街道 (特別是四車道)經過路邊停車帶時，因爲大部分車都貼膜看不清車裏的情况，當你經過時要注意右邊車裏的馬大哈們突然開門。這些路基本上都是小街或在小區，出了事可不太好講理喲。賠個門是小事，把手弄殘了可不是鬧著玩的! 　　　　　　麻痹指數： 4　　危險指數： 4 　　　　　　措　　施：减速，鳴笛，盡可能走路中間。　　　　　　4.跟車超車是一種常見的現象，一般前車超車從容的時候會走直綫幷道，這樣會有餘地擠入兩車中間。但當對面來車很快時，前車就會慌忙急拐幷道把你晾在超車道上。這時就會前後左右無路可逃。更危險的是，前車比你大一圈，對面來車看不到你，在前車超車幷道時對面來車反而開始加速。這種情况多發生在來往兩車道的鄉村公路上。我曾有一次類似體驗，最後兩輛車在3米左右處刹住，我車司機當即發呆10餘秒，幸好沒有出事。　　　　　　麻痹指數： 5　　危險指數： 5 　　　　　　措　　施：超車時一定看清來車動向，不要跟大車超車，等大車超車入位後再行動。　　　　　　5.在鄉村路中有時會遇到農民晾麥子以及因修路有短暫的碎沙路面。因爲很短很多人會高速通過。這是非常危險的。一般車有緊急情况時，人都會下意識地制動或避閃，但在這樣的路面上車就成了脫繮的野馬。會以想不到的姿勢，向著想不到的方向沖出去。曾有一個報道，因此路面5天發生3起事故，亡6人。　　　　　　麻痹指數： 3　　危險指數： 10 　　　　　　6.走了很長的山路，在一段較長，空曠且平直的下坡路時，减檔制動，引力和制動力平衡，汽車以穩定的速度向下滑行。這個時候有沒有想放松一下，把脚從制動或油門上拿下來活動活動？最好不要，你的脚失去了參照系，危險在潜滋暗長。如果突然發生情况，還能不能把脚准確地踩在制動上？如果你是新手，不會踩在油門上吧？　　　　　　麻痹指數： 2　　危險指數： 2 　　　　　　忠　　告：你的腿和脚雖然有點累，但還是建議他們堅持在戰鬥崗位上。　　　　　　7.當你在寬闊平緩的公路上超車正和前車幷行時，突然對面一輛車從地下鑽了出來!情况是這樣的：這條路兩頭平直，中間却有一條波穀。如果是一上一下的坡，大多數人會察覺，但這種坡眼睛會被迷惑的!類似因地形引發的事故多出現在山地坡路，轉彎等地形變化的交叉點，司機忽略地形的突然變化造成的。在此引申出“事故地形”的概念。請多多注意地形變化情况，及時减速，千萬不要因爲自己的失誤而在某地留下了“事故多發路段”的牌子! 　　　　　　麻痹指數： 7　　危險指數7 　　　　　　建　　議：按老人家的話“風物長宜放眼量”，努力培養對危險地段的敏銳感覺。　　　　　　8.一般在城市公路大家對交通規則還是非常小心的。但鄉村公路上從沒見那輛車交規當回事，違章開車像眨眼一樣頻繁。爲什麽？沒警察唄!這時你會不會隨大流而放松了警惕？告訴你，警察可能正在某個地方埋伏著，等你往裏鑽呢!當然，荒無人烟的地方警察是不會去的，警察還是喜歡有個伴，比如和察車，察費什麽的在一塊。留神戴大蓋帽的就可以了。還有你開得很快警察也追不上你。所以警察會出現在路段相對繁華，車速不快，視綫不好，而你又急著脫穎而出的時候。這時你的危險就是損失50-200大洋。　　　　　　麻痹指數： 10　　危險指數： 1 　　　　　　忠　　告：警察就是在你想不到時出現的人! 　　　　　　9.在郊區公路上開車，如果有一輛大車緊緊跟隨，寸步不離，是否有芒刺在背的感覺？如果沒有，要清醒一下了。前面出現了緊急情况，你刹得住車，大車停得住嗎？如果甩不開大車 (說明大車速度也很快)，最好的方法是打轉向，减速，靠邊，對大車說一聲“您先請!”　　　　　　麻痹指數： 5　　危險指數： 9 　　　　　　忠　　告：在同等距離和速度下，大車追尾的危險和傷害程度遠遠大于小車，如果不能和大車拉開距離，寧跟大車，不要讓大車跟。　　　　　　10.超車時是汽車行駛中的高危時段 (車速相對快，距離近)，危險一是前車發現情况突然向左避閃導致後車被擠或追尾，這點大多數人會注意到。這裏容易忽略的是後車正位于前車左斜後方時有人或物從外側橫穿公路，人和後車相互看不到，行人匆忙橫穿，後車匆忙加速，等超過前車露頭時行人剛好從前車出來。這個寸勁趕上行人是沒有活路的。前幾年在中央台上曾看到這樣的畫面，行人被撞2-3米高，在空中轉了兩三圈，當場氣絕。這種危險多見于半封閉的快速路上，請不要掉以輕心。

自討苦吃的10大停車方法

很多車主都有這樣的經曆，就是剛停不久的車，返回時車子就遭了殃，不是漆面被劃傷，就是車上粘了難以清理的污垢，更糟糕的是直接看不到愛車的身影……這樣的遭遇肯定讓車主又氣又心疼。可是你明白嗎，自從你停車的那一刻，就注定了自討苦吃的命運，這是因爲你根本就沒有選擇好停車的地方。爲此，筆者根據許多車主的實際遭遇和經驗，總結歸納出以下10種自討苦吃的停車方法：　　一、把車停在了過道或別人固定車位上　　這樣停車，勢必影響別人的通行，給別人帶來不便。碰上心胸狹窄的，會因憤怒而惡意破壞你的愛車，吐口粘痰是小事，最多惡心惡心罷了，那要拿著鑰匙、指甲刀之類的隨身硬物輕輕一滑，那就够你哭上半天的了。　　二、把車停在了高樓的陽台和窗口處　　這樣停車，正好進入了樓上習慣不好和缺德人士的“槍彈射程”范圍，輕則扔個烟頭、果皮之類的，重則扔個果核、廢舊電池之類的，碰上刮風下雨天落下片玻璃和花盆什麽的也不新鮮，這樣造成的後果可想而知了。另外，在夏天空調室外機的出水口滴落的空調水，也很容易弄在車漆上，留下的印子會很難洗的，說不定要抛光或者用砂蠟擦了。　　三、把車停在了破車旁　　人以群分，物以類聚。車子也不例外，你把你的好車停在別人破爛陳舊的都不知道是第幾手的車子旁，心態不平衡和仇富嫌貧的車主很容易給你毒手。最好的辦法是把車子停在比你好的車旁邊，把風險轉移別人。　　四、把車停在了樹下　　大家都知道，樹上有鳥，鳥有屁股，屁股會拉出鳥糞來，“吧嗒”一聲你的車漆就倒黴了。要知道，鳥兒的糞便可是具有腐蝕性的，不及時處理車漆上會留下疤痕的。即使樹上暫時沒鳥，有的樹也會在某個季節掉下果實，有的樹上會滴下粘液，而且樹底下也比較容易留下鳥糞，這些東西都具有腐蝕性，如果不及時處理，車漆上就會留下一個個暗暗的印子。　　五、把車停在了保安的視綫范圍外　　沒有陽光的地方，往往生長著陰暗和醜惡。同樣道理，保安很難看到的地方，往往也是車子頻頻遭遇不幸的地方。　　六、把車停得太靠近別人車了　　這樣停車，你的車很容易被別人的車門擊壞。兩車幷排停時，盡量遠離當然是最好了，一般兩車如果間隔一米二以上，那麽即使車門開到最大也接觸不到了。如果沒有辦法遠離，那就索性保持在60厘米以內。　　七、把車停在了居中位置　　這樣停車，因爲你的左右都有車，別人開門不小心敲壞你車門的概率最大；最左和最右的兩個車位中間，是最左的更好，因爲你的車左側沒有車了；你的右側的車是別人駕駛員的開門側，駕駛員普遍都懂，小心開門，以免碰重了兩敗俱傷，但不開車的乘客這種意識比較欠缺。　　八、把車停在了低窪處　　這樣停車，晴天沒什麽影響，要是在下雨天，一些排水系統不好的路段，水可能會積得很深，搞不好在大暴雨後，你的愛車就變成了愛船。　　九、把車停在了光綫不好的地方　　這樣停車，一來後車很容易追尾，二來很容易被盜。如果夜間臨時停車，一定要找開闊地，同時打開閃光警告燈和其他小燈，以防止後車在視綫不好時發生追尾事故；如果要長時間停車，最好把汽車停放在路燈附近，這樣既能避免撞車事故，也能防止汽車被盜。　　十、把車隨便停放在了路邊　　這樣停車，很容易影響交通，也是愛車最容易受傷的停車法，非法的破壞有順手報複的，合法的破壞有被强制拖走的，要知道，自動擋的車被牽引是有規矩的，如必須放N檔，以50碼以下的車速最多牽引50公裏 (防止行星齒輪打壞)，或者四輪都擡起牽引。但你影響交通了，車被强制拖走了，拖的不客氣點有可能損壞你的自動變速箱。即使不被拖走，也很容易被交警貼抄報單的，罰款不說，就是那粘紙的膠印就够你洗半天了，甚至會洗花玻璃，要知道那玩意粘性特別强。

帶檔和空擋滑行的細解

假設A、B兩輛車均加速到60公裏/小時。然後A空擋滑行。B在五檔滑行。如果一直滑行到自然停， A車可以滑大概2公裏才徹底停。此時A車的油耗是怠速油耗，約百公裏2.5，那麽2公裏就是0.05升。B車最多滑750米，這之前，它的油耗爲零。0.75公裏後，車速不到30，轉速降到1000一下，你不得不降擋，比如降至3檔（4檔5檔會熄火），你可以用700的轉速， 15左右時速，慢慢走完這後一個1.25公裏。這個狀態下的百公裏油耗約4,那麽4*1.25公裏/100＝0.05升。加上一些計算誤差和假定數據誤差，這兩種方法該沒什麽明顯區別。但是，平時我們不可能這樣開車的。下面是幾個假設實際情况：情况一，前方800米是紅燈必須停，那麽，挂空擋的A車耗油0.02升，而帶檔B車耗油爲0！這時挂空擋的車明顯吃虧了。情况二（用中高檔），A車滑了400米後，感到速度低于40，需要再加速，那麽這400米耗油是0.01升,而帶檔B車只能滑200米就會感覺速度低于40了要加速，但前面的200米耗油爲0，省下的油對付後200米，也就差不多0.01升左右。這種情况空擋和挂檔綜合油耗差不多。情况三（用中低檔），城市擁擠道路，車速只能30左右甚至更低。這個時候，檔位用不到中高檔，而低檔的帶檔滑行發動機阻力明顯增大，這個時候帶檔滑行的距離與空擋可以滑行的距離比值，太小了，挂檔省下的油就不足以彌補後續行程，這種情况空擋就比挂檔明顯省油。所以，純粹從省油情况出發，可以參考我上面的三種情况，再做考慮。當然，不能純粹從省油出發，還要考慮反複離合的磨損後果，更要考慮行車時的舒適和安全，再决定是否空擋、帶檔。相信一個成熟的司機會熟練重複運用空擋、帶檔。只咬住空擋滑行或只咬住帶檔滑行的觀點都是不成熟的！另外，就如EQ特別强調的，爲了安全，山路行駛决不挂空擋滑行！送給我這個油錢也不要。

行車過程中容易忽略的十大危險

1、在一個三車道的路上，當你從左側超越前車 (位于中間道)回中間車道時，後面有一輛車以更快的速度從右側超車且稍前于你幷入中間車道，如果你只看前面或後視鏡，你的車頭就有可能橫擦對方的車尾。由于兩車超車時的速度都很快，發現時距離太近以至來不及反應。這種剮擦碰的危險及類似情况常發生在多車道的城市快速路上，車多速度快，很多車來回串道超車。只顧一點，不及其餘是容易發生危險的。　　麻痹指數： 6危險指數： 6 　　建議：須眼觀六路，耳聽八方。對新手則“敵軍圍困萬千重，我自巍然不動”。　　2、駕駛室的兩個側柱足以擋住一輛自行車行人。同樣，車內中後視鏡也會不同程度遮擋右下45度視綫。在無紅燈的十字路口或人車混雜的鬧市區，目標較多使注意力分散，行人進入視綫死角可能不被察覺。如行人與汽車方向平行時這些死角可以保持數秒。這時汽車加速或轉彎行人就會突然閃出來導致措手不及。雖然碰撞不會太嚴重，但剮了車心痛不說，遇上個難纏的主還是相當麻煩的。　　麻痹指數： 3危險指數： 3　　措施：速度要慢以便有足够時間四處觀察，要以三個死角爲重點察看目標，搖頭晃腦，東張西望。　　3、在較窄的街道 (特別是四車道)經過路邊停車帶時，因爲大部分車都貼膜看不清車裏的情况，當你經過時要注意右邊車裏的馬大哈們突然開門。這些路基本上都是小街或在小區，出了事可不太好講理喲。賠個門是小事，把手弄殘了可不是鬧著玩的! 　　麻痹指數： 4危險指數： 4 　　措施：减速，鳴笛，盡可能走路中間。　　4、跟車超車是一種常見的現象，一般前車超車從容的時候會走直綫幷道，這樣會有餘地擠入兩車中間。但當對面來車很快時，前車就會慌忙急拐幷道把你晾在超車道上。這時就會前後左右無路可逃。更危險的是，前車比你大一圈，對面來車看不到你，在前車超車幷道時對面來車反而開始加速。這種情况多發生在來往兩車道的鄉村公路上。我曾有一次類似體驗，最後兩輛車在3米左右處刹住，我車司機當即發呆10餘秒，幸好沒有出事。　　麻痹指數： 5危險指數： 5 　　措施：超車時一定看清來車動向，不要跟大車超車，等大車超車入位後再行動。　　5、在鄉村路中有時會遇到農民晾麥子以及因修路有短暫的碎沙路面。因爲很短很多人會高速通過。這是非常危險的。一般車有緊急情况時，人都會下意識地制動或避閃，但在這樣的路面上車就成了脫繮的野馬。會以想不到的姿勢，向著想不到的方向沖出去。曾有一個報道，因此路面5天發生3起事故，亡6人。　　麻痹指數： 3危險指數： 10　　提示：對路面變化的影響要有清醒的認識，提前减速幷采取預防性措施，防患于未然。　　6、走了很長的山路，在一段較長，空曠且平直的下坡路時，减檔制動，引力和制動力平衡，汽車以穩定的速度向下滑行。這個時候有沒有想放松一下，把脚從制動或油門上拿下來活動活動？最好不要，你的脚失去了參照系，危險在潜滋暗長。如果突然發生情况，還能不能把脚准確地踩在制動上？如果你是新手，不會踩在油門上吧？　　麻痹指數： 2危險指數： 2 　　忠告：你的腿和脚雖然有點累，但還是建議他們堅持在戰鬥崗位上。　　7、當你在寬闊平緩的公路上超車正和前車幷行時，突然對面一輛車從地下鑽了出來!情况是這樣的：這條路兩頭平直，中間却有一條波穀。如果是一上一下的坡，大多數人會察覺，但這種坡眼睛會被迷惑的!類似因地形引發的事故多出現在山地坡路，轉彎等地形變化的交叉點，司機忽略地形的突然變化造成的。在此引申出“事故地形”的概念。請多多注意地形變化情况，及時减速，千萬不要因爲自己的失誤而在某地留下了“事故多發路段”的牌子! 　　麻痹指數： 7危險指數7 　　建議：按他老人家的話“風物長宜放眼量”，努力培養對危險地段的敏銳感覺。　　8、一般在城市公路大家對交通規則還是非常小心的。但鄉村公路上從沒見那輛車交規當回事，違章開車像眨眼一樣頻繁。爲什麽？沒警察唄!這時你會不會隨大流而放松了警惕？告訴你，警察可能正在某個地方埋伏著，等你往裏鑽呢!當然，荒無人烟的地方警察是不會去的，警察還是喜歡有個伴，比如和察車，察費什麽的在一塊。留神戴大蓋帽的就可以了。還有你開得很快警察也追不上你。所以警察會出現在路段相對繁華，車速不快，視綫不好，而你又急著脫穎而出的時候。這時你的危險就是損失50-200大洋。　　麻痹指數： 10危險指數： 1　　忠告：警察就是在你想不到時出現的人!　　9、在郊區公路上開車，如果有一輛大車緊緊跟隨，寸步不離，是否有芒刺在背的感覺？如果沒有，要清醒一下了。前面出現了緊急情况，你刹得住車，大車停得住嗎？如果甩不開大車 (說明大車速度也很快)，最好的方法是打轉向，减速，靠邊，對大車說一聲“您先請!”　　麻痹指數： 5危險指數： 9 　　忠告：在同等距離和速度下，大車追尾的危險和傷害程度遠遠大于小車，如果不能和大車拉開距離，寧跟大車，不要讓大車跟。　　10、超車時是汽車行駛中的高危時段 (車速相對快，距離近)，危險一是前車發現情况突然向左避閃導致後車被擠或追尾，這點大多數人會注意到。這裏容易忽略的是後車正位于前車左斜後方時有人或物從外側橫穿公路，人和後車相互看不到，行人匆忙橫穿，後車匆忙加速，等超過前車露頭時行人剛好從前車出來。這個寸勁趕上行人是沒有活路的。前幾年在中央台上曾看到這樣的畫面，行人被撞2-3米高，在空中轉了兩三圈，當場氣絕。這種危險多見于半封閉的快速路上，請不要掉以輕心。　　麻痹指數： 9危險指數： 8 　　建議：在安全距離下轉到左道，鳴笛、稍頓 (防危險一)，加速至與前車平齊，再稍作觀察幷加速超過 (防危險二)。

玩轉倒車泊車：理論篇 (主動安全)

第一步：玩轉後視鏡
　　實戰“停車入庫”要補的第一課就是“玩轉後視鏡”！
　　有經驗的駕駛員幾乎只在長距離直綫倒車時才采用透過車窗直接觀察的方法，其餘絕大多數時間都是利用後視鏡倒車的！
　　這是因爲一般情况下倒車時最需要注意的是處于車身側面的低矮的障礙物、地面的凹陷等，這些是從車窗裏看不到的！要應付這樣“險惡”的環境，必須依靠後視鏡！另外通過後視鏡進行觀察、倒車時，不需要回過頭去，比較容易兼顧車頭的動態，不容易發生車頭刮擦障礙物的情况。玩轉後視鏡，了解它們各自的特點會讓你收到事半功倍的效果。
　　副駕駛側後視鏡是一面具有微小曲率的凸面鏡，反映的范圍比較廣闊，但沒有真實的距離感，鏡中的景物看上去要比實際情况遠（許多進口車副駕駛側後視鏡印有諸如 “OBJECTSINMIRRORISCLOSERTHANIT APPEARS”之類的警示語，就是這個意思）。另外，因爲鏡中景物是變形的，要借助這種鏡子判斷車身是否與路邊停得平行也比較困難。
　　這面鏡子在倒車時的主要用處是觀察車身右側有沒有障礙物、輪胎離路沿的距離等。爲了清楚地了解右側的路面情况，有時還可在倒車時將這面鏡子的角度適當調低（部分比較高級的轎車此側後視鏡是與變速箱聯動的，只要一挂入倒擋，就會自動調低10—15度）。
　　司機側後視鏡是一面平面鏡，其反映的范圍不如副駕駛側的廣闊，但是具有真實的距離感，借助它能比較方便地判斷車身與後方障礙物的距離，在某些劃有分隔綫的車位也能借助它來判斷車身是否停“正”了。
　　一個熟練的司機基本不借助車厢內部的後視鏡也能完成倒車動作，但有了它能方便司機觀察車輛正後方的情况，對于提高倒車的安全性是有好處的。
　　如圖：通過後視鏡能發現車身側面低矮的物體
　　第二步：忘掉“小路考”
　　“小路考”時，考試科目要求把車從與車位成直角的路上一次性倒進車位裏去。但如果你在日常駕駛中也一成不變地把這套程式用于“實戰”話，那無异于自討苦吃。須知，這樣的“直角倒車入庫”難度是最高的！寸土寸金之地，許多停車場的道路和車位的寬度都遠遠小于“小路考”的標准，生搬硬套“小路考”的那一套，在許多狹窄的停車場甚至不可能順利停車。
　　不要發呆，按下面辦法去做，就能化難度于無形！
　　1、在最常見的“非”字形停車位前，當車輛接近要停的車位時，减速，先把方向向著自己要停的車位稍稍打一把，讓車頭微微探入要停的車位。
　　2、此時可以迅速地把這個車位掃視一下，看看這個車位裏有無蹊蹺之處（各種“蹊蹺”詳見STEP3），同時迅速地向反方向打方向，讓車頭向著背離車位的方向運動。
　　3、充分利用道路的寬度，盡量使車與道路呈比較大的夾角，一直到車頭接近可用路面的邊緣時，再次迅速地回方向。
　　4、前三步順利完成的話，你的車輛與道路之間的夾角至少已經有了45度。此時，瞄一眼後視鏡，怎麽樣？至少從一面後視鏡裏已經能看見大半個車位了吧？
　　5、然後，依靠STEP1裏練就的“後視鏡神功”，慢慢地把車倒入車位。此時還有一個秘訣：如果從彎道內側的後視鏡能看見車位，就應該特別留心彎道外側的車尾，因爲此時這個角是車體最突出的部位。反之，如果能看到車位的是彎道外側的那面後視鏡，要特別操心的就是彎道內側、車身腰部的地方了。要是兩個後視鏡裏都能看見車位，就能輕松搞定了！
　　如圖：有經驗的司機一般采用這樣的綫路停車
　　第三步：七條秘訣成就高手
　　經過上兩步的操練，停停一般的車位應該已經不在話下。但想晋身高手行列，還有七條秘訣不能不看：
　　1.任何時候都不要完全依賴後視鏡、倒車雷達之類的東西！
　　2.有些高層建築地下車庫的後墻是斜的或是弧形，也應特別注意，一定要搞清哪裏離車體最近。
　　3.要留心車位後部的障礙物。特別是一些矮小而堅硬的物體，比如消防栓、水泥墩、有些停車場過于“高大”的限位樁！
　　4.點亮大燈或是刹車燈對判斷與障礙物的距離有幫助，通常在被照物上留下的光斑越小說明車輛距離障礙物越近。
　　5.停放時與旁邊的車輛保持一致的方向能降低車輛被碰壞的幾率。
　　6.倒車要慢！即使失手，足够慢的車速也不會造成太大損失。
　　7.最後一條頂頂重要：不冒不必要的風險，不行就重來一次！
　　還有一些注意事項：
　　1．雖然車是在往後倒，但目光却要往前看看，新手尤其要注意。因爲駕校裏通常沒教這些實用常識。倒車如果不注意車頭，車頭兩邊極可能蹭上東西，碰著人就更麻煩了。往左倒時，要注意右車頭，往右倒時要注意左車頭。經常在車兩頭看到有蹭傷就是不注意造成的。
　　2．如果地方局促，車兩邊都有障礙物（如停有車），往左後倒時，盡可能讓車身貼左，反之貼右，這樣可以提前打把轉向，縮短倒車距離。怎麽貼呢，可以先直倒一下，再上，上的時候貼左或右，然後再倒即可。
　　3．倒車前先觀察好地形，在泊車的地方，開過去的時候就要注意先看好空位的周邊是否有障礙物。新手經常不注意，開過以後就倒，萬一車後有矮樁或小孩子就可能碰了保險檔或撞人，機率雖小，不可不防啊。有人爲了方便，不願倒車入庫，就願一頭扎進去，那你出來的時候不也得倒嗎。
　　4．如果有人隨車，可以幫忙指揮的，千萬記住搖下車窗，否則外面的人喊破了喉嚨，你也沒聽見，尤其是新手容易慌，照顧不過來，隔著車窗聲音小了也可能聽不到。搖下車窗的另一個好處是，如果看不到地面的情况，可以伸出頭觀察。
　　5．如果不是地方寬敞，倒車時不用倒太多，前面够走就行了。畢竟往後倒比往前走難一點點，危險系數高一點點。
　　6．泊車倒車時，就正好相反，往後倒時倒的越多，往前上時上的越多，越容易把車停好，尤其是距離偏小的車位要如此操作，否則可能根本停不進去。這一條新手慎用，屬中級車手提高技術用。
　　7．泊車倒車時，進入角以40度左右進入爲宜，以往右後倒爲例，進入後向左打方向的時機非常重要，注意車頭，感覺車頭能過了（即車頭右甩時不會碰到前車），就可以打方向了。這時通常車尾到了車位的後三分之一處。打方向太晚的話，後面的空間不够，車身也可能太靠右，右面是墻的話就頂上了；打太早又可能車身還在外面，要挪好幾次才能入位，新手可能根本挪不進去。倒車泊車，切入角和打輪時機非常重要。本條以經驗和實地情况爲准，極有挑戰性，新手要勇于多練。
　　8．不要原地打輪，損車，助力也沈。如果需要幾上幾下挪車的，注意在每次上下動作完畢前，在車將停未停之際，向相反方向回一把輪，能打多大打多大，這樣你下一個動作就省了打那麽多，其實際意義是掉頭時縮短了時間，挪車時省力省空間。新手要多加學習幷養成習慣。

如何避免離心力汽車彎道行駛技巧

汽車轉彎作爲一項基本的駕駛技巧，也時常困惑剛上路的新手。在轉彎時既想要快速通過彎道又不希望産生太大的離心力的話，就必須充分利用道路的寬度，盡量以趨于直綫的大弧度來轉彎，所以，在轉彎開始前要靠著彎道的外側進入彎道，到中間的時候要靠著彎道的內側行駛，也就是說在彎道弧頂的地方應該緊靠著彎道的內側行駛，在過了彎道弧頂之後，再切回彎道的外側，靠著彎道的外側駛出彎道，即過彎時要選擇 “外-內-外”的轉彎路綫。　　　　汽車轉彎作爲一項基本的駕駛技巧，也時常困惑剛上路的新手。在行駛進入彎道後，會因行進方向的改變而産生離心力將汽車往外圈的方向推。通常在汽車重量不變的情况下，離心力的大小與速度的平方成正比，即當車速增加兩倍時，離心力要增加四倍。比如當汽車在高速公路上以每小時90至100公裏的速度高速行駛時，只要方向盤轉一點點，就會産生很大的離心力，使汽車搖晃，甚至使車輪橫滑。以往爲了减少離心力避免　　　　沖出路面發生危險，司機們總結出了一套對付離心力的辦法，即選擇 “外-內-外”的轉彎路綫。
　　不同道路的轉彎技巧　　　　
　　
最佳過彎路綫圖示
　　具體怎樣才是正確的轉彎方式呢？下面我們就根據不同的道路來給您支幾招。　　　　第一，在高速公路或坡度比較緩、路面寬闊的道路，要抄近道轉彎。即進彎時盡量要將車靠內側行駛，出彎道時盡量將車靠外側行駛。這樣就可以改變汽車行駛的弧度，延緩轉彎時的彎度，有效减小離心力，在不大幅减速的情况下輕易轉彎。這種方法我們在場地汽車比賽中見的比較多，成串高速行駛的賽車都是抄近道轉彎。　　　　第二，對于上坡彎道，進入彎道前應該松掉油門，讓車輛以較快的速度靠著彎道外側進入彎道，然後將擋位降低一擋或二擋，接著選擇路綫和修正方向，同時輕點油門；在過了彎道弧頂之後，再切回彎道的外側，在確認路况安全後，加大油門，最後靠著彎道的外側快速駛出彎道。　　　　第三，在通過下坡彎道時，進入彎道前應該松掉油門踩刹車，讓車輛大幅度地减速，幷且將擋位降低一擋或二擋，然後以較慢的車速靠著彎道的外側進入彎道，接著松掉刹車後選擇路綫和修正方向；在過了彎道弧頂之後，再切回彎道的外側，同時輕點油門，最後靠著彎道的外側快速駛出彎道。在此過程中也應該選擇先外側後內側再外側的轉彎路綫。
　　如何通過盲區彎道和複合彎道　　　　盲區彎道是看不到出口的彎道。在盲區彎道上行駛時，由于看不到彎道盡頭的交通情况，首先必須降低車速，而且不能按著普通彎道的方式駕車行駛。爲了避免和對向車輛發生事故，必須靠著道路邊上行駛，在通過左彎道時，汽車應該沿著彎道的外側行駛，在通過右彎道時，汽車應該沿著彎道的內側行駛，一旦看到彎道的出口就可以變換車道，修正方向，按著先外側後內側再外側的方法，加油門加速駛離彎道。　　　　複合彎道是由兩個以上彎道組成的彎道。在通過複合彎道時，重點是保證最後一個彎道，以便在最後的彎道出口處快速駛離彎道。首先降低車速，駛入第一個彎道的進口，在每個彎道上，都按著先外側後內側再外側的方法行駛，其間可以稍微加點油門，在通過最後一個彎道時，一旦看到彎道的出口就可以修正方向，充分地加速，直綫駛離彎道。　　　　最後在轉彎時，我們還是提醒您要“一看、二慢、三通過”，別在自己轉彎的同時危害到別人的安全。針對在轉彎時出現的問題，廠商也都在自己的車上做了很多功夫。一般來說，四驅車在轉彎性能上都會有不錯的表現，帶EPS的轉向系統，其轉彎性能也十分出色。

泊位

泊S位
最緊要留意架車既四邊角,好多人倒車時專注望後鏡把車尾調校位置泊入車位, 而忽略了倒車攞軚時車頭會反方向擺動, 即例如倒車攞左軚, 車頭會向右邊移, 往往會因此碰到泊在前面車輛的車尾無信心或者渣陌生車睇唔慣位既, 可以落低隻窗伸個頭出去望下再唔係停低部車落車望一望, 無人會笑你架, 好過懶醒而撞倒架車就真係比人笑喇

泊L位
岩岩有車牌, 但係駕駛都唔教過泊 L 位, 但係香港 D 停車場, 基本上全部都係 L 位, 搞到而家都唔識泊, 請問泊 L 位有咩秘訣架? 係如架車應該過左旁邊既車幾多先入? 扭幾多 "車太" 等等, thanks
第一你要看左你要泊我位有冇障外物, 第二要定好左個停車位 (自己的車尾轆去到旁邊車的車)第三係要擰盡左or右軑, 要看你個位置係向左or右第四係if 你擰盡右入的係要看左鏡,要見到左邊距離車我車身, 再看右鏡見到到右邊車車身確保唔會碰撞,再回軑2圈(大約). 最後自己車的車尾轆入左前面的白線or 入左個車位再回多一圈..

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離合器和波箱2

傳動方式 : 傳動方式大致分 2 種，包括 2 輛驅動和 4 輛驅動。而 2 輛驅動又分前驅和後驅，現分類講解 :2 輛驅動 ( 2WD / 2 Wheel Drive ) : 只靠頭或尾兩個車輛驅動車子，後驅車靠車底一條傳動軸將動力傳至後輛。而前或後驅的車子各有不同的操控特性。一般車輛都是 2 輛驅動。4 輛驅動 ( 4WD / 4 Wheel Drive ) : 全車 4 個車輛都用來驅動車子，後兩輛像後驅車一樣靠傳動軸將動力傳至後輛。四驅又分全時間四驅 ( Full-Time 4WD ) 和半時間四驅 ( Part-Time 4WD )。多數越野吉普車及某些高性能跑車都是四輪驅動的。而傳動及引擎的佈置大致分為以下幾種 :前置引擎前輛驅動 : 不用多解釋，看見名字就知了，擺放在前車軸上的引擎就是前置引擎。這是一般容積及車身小或平價車的佈置方式，日本出產的小車也主要是 FF。FF 車的好處是車身輕，因沒有傳動軸，所以制造成本也較低。FF車的弱點是在需要靠驅動力進行加速時，前輪負載變少，所以在關鍵的加速時的牽引力下降了。但是，由於 FF 車的重心處於前方，重量分配為前輪 60%，後輪 40%，前輪的重量較大。由於 FF 車的前輪即是轉向輪又是驅動輪，因此前輪胎的負擔很大，容易出現推頭 / 轉向不足 ( Understeer ) 現象，而前輪制動力的負擔也相應增大，很難實現前後輪的平衡。在正常行駛時這些都不成問題，而且相比之下還是 FF 車的操縱穩定性好，比 FR 車易於操作。現在，很多容積大 ( 2,000 c.c. 以上 ) 及車少大的汽車，都已是 FF 的了。但由於 FF 車始終牽引力不足，所以太大馬力的車都不會是 FF 的。前置引擎後輪驅動 ( FR ) : 引擎裝在車頭，經傳動軸將動力傳至後輪，是為 FR。這是一種最傳統的傳動方式，主要應用於中、大型車。由於重量前後分散，重量分配接近於理想，即前輪 50% 後輪 50%。不過，由於 FR 是須要一條很長傳動軸來帶動，這不但增加了重量，也影響了動力傳動系統的效率。相比起 FF 車， FR 車較難操控，但對於某些人來講 FR 車是較有駕駛樂趣。在濕地或雪地上容易出現甩尾 / 過度轉向 ( Oversteer ) 情況。但在良好條件下起步或上斜，由於驅動輪的負載增大，其牽引性是比 FF 車好的。一般車身較大、馬力大及大多歐洲車都是 FR 的。中置引擎後輪驅動 ( MR ) : 引擎裝在前和後車軸之間，後輪驅動的汽車是為 MR。與 FF 車相同，引擎與驅動輪很接近，可以實現在最短距離內驅動，所以無需傳動軸，減輕車重。 MR 方式便於對前後輪進行較為理想的重量分配，引擎和波箱等很重的部件集中於車身的重心部位。重量集中，在轉彎時會產生減少車身平擺方向的慣性力矩的效果。慣性力矩少，以汽車重心為中心的旋向方向的動作加快，收斂性良好。即盤操作靈敏，運動性好。轉彎極限性能可以設定得很高，但在高出這一範圍內，如超出極限，汽車便會發生過度轉向的傾向，需要快速準確的調整盤 ( 反手 )。雖然 MR 具有行駛性能良好的優點，但很少轎車會採用，原因是 MR 車不能保證做到車內向行李箱都有足夠的空間，MR 沒有尾箱，行李箱設在車頭且空間不足，座位亦只得兩個。( 小強叫 MR 車做「趕絕外母型」) 因此，適合採用 MR 方式的只有賽車，因為它重視行駛性能而忽略舒適性。在賽車場上見到的方程式賽車 ( Formula ) 全部都是 MR 的。後置引擎後輪驅動 ( RR ) : 引擎裝在後車軸上或較後位置及後輪驅動是為 RR。與 FF 方式形成鮮明的對比，它的重量集中在汽車後部，引擎距離驅動輪很近，可在最短距離內驅動車輪，車身重量輕內籠寬敞。驅動的後輪車軸很重，起動加速時的牽引力良好。但是，牽引力雖大，轉彎性能卻存在一些問題。亦即是後驅車的通病—過度轉向，但 RR 車比 FR 車更難控制車身的姿勢。因為 RR 車的後懸 ( 後車軸至車尾部分 ) 裝有很重的部件，所以平擺方向的慣性力矩很大，不能立即收斂由於過度轉向而形成的車身姿勢。因此，與其他驅動方式相比，對車尾擺出的處理要快，早些調整盤。這正是 RR 車操控困難的要點所在。現在已很少這種驅動方式的轎車了。在現時香港有售的新車中，只有保時捷 ( Porsche ) 的 911 CARRERA、911 GT2 及 911 GT3 是以 RR 方式驅動，想擁有都唔容易

離合器和波箱1

離合器 ，俗稱「極力子」。作用時接通和切斷汽車的動力源，使汽車能順利轉波和停車後引擎仍能運作。離合器是由離合器分離臂、分離軸承、摩擦片 ( 極力子碟 ) 和離合器蓋 ( 極力子總承 ) 等部分組成。引擎動力經引擎飛輪傳至離合器再傳至波箱。當你踩下踏板後，油壓控制的分離軸承便會令離合器和飛輪分開，從而做到切斷和接通引擎動力。這是棍波的離合器原理，叫「摩擦片離合器」。而自動波常用的離合器叫做「液力變扭器」。其原理是離合器殼體內密封裝滿離合器油，同時佈置兩個葉輪，并攪動離合器油使之產生旋流，由於液體旋流的作用，從動葉輪也被驅動旋轉了。從而達到傳遞動力的目的。液力變扭器除了依靠液體能量傳遞動力外，內部還有鎖死機構，從而加大傳遞的動力。可惜的是，在市區的街道上，多數都是走走停停，這時液力變扭器的傳動效率十分低下，所以自動波車的油耗是比棍波車要差。波箱 : 有 MT ( Manual Transmission ) 棍波 / 手排 及 AT ( Automatic Transmission ) 自動波 / 自動排檔之分。而自動波又有加減波和無段變速波箱 ( CVT ) 。加減波是像打機般不用踩極力子而可作人手的拖波動作，不想用加減波功能時可推回 D 波作一般自動波駕駛。寶馬 ( BMW ) 車廠的 Steptronic 波箱和奧 ( Audi ) 車廠的 Mutlitronic 波箱都是這類波箱。很多車廠都有自家的加減波箱，名字一般都是什麼什麼 tronic 之類，雖則名稱不同但實際功能相差無幾。雖說加減波可讓你有開棍波車的感覺又不須踩極力子，但其實講到尾始終都是自動波，因一切有可能會傷害引擎的拖波動作電腦都不會讓你做到。如你高速由 4 波拖落 2 波，電腦感應到轉速太高就不會依指示轉波或者 CUT 油，避免傷害引擎。而無段變速波箱 ( CVT ) 初期多數用在綿羊仔身上，因技術問題到後期才廣泛應用在私家車身上。一般自動波轉波時都無可避免像棍波一樣出現突兀的感覺，而無段變速波箱就不會了，它不會讓你察覺什麼時候轉波，一路平滑的前進，不會有轉波的突兀感覺，令駕駛者和乘客都更舒適。順便一講自動波車的開法，因我發現很多人都唔識開自動波車，現簡略講解 :P 波 : Parking 的意思，是車停定後你要離開車廂才入的波段， P 波本身已可 Lock 死架車唔俾佢溜，但穩陣起見當然要拉埋手制啦 !R 波 : 後波，唔駛多講啦 !N 波 : 相等於棍波的空 ( Off ) 波，短暫停車可入 N 波，架車拋錨要拖車更加要入 N 波，唔係架車就拖唔郁。D 波 : 行車的波段，一個 D 波已可走天涯，由起步都高速飛馳都 OK。4、3、2 或 L 波 : 拖低波用，當發現轉速不夠便可由 D 波拖落 3波或再拖落 2 波。俾少少貼士大家，當大家開自動波車遇上塞車時，千萬不要又 D 波又 N 波的來回入，以為會慳油，其實這是會加速損耗極力子的，正確做法是 入住 D 波不要動，用腳踩住 Brake 不放，再行車時鬆開 Brake 行車，如此做法便會減少損耗極力子了。你可能會話咁樣咪一樣損耗 Brake 皮 ? 但你話換塊 Brake 皮貴定換套極力子貴呢 ?小強開自動波車從來不會將波棍推去 3 或 2 去拖波，要人手拖波我唔駛開自動波啦 ( 唔好話我懶 )，其實根本是不需要的，自動波其實都是要靠電腦來控制，只要你大腳踏下油門，電腦感應到便會自動幫你拖波，慳番隻手出來仲可以拖住女朋友隻手 ( 講笑，唔好學呀，好危險架 ) 。

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專家教如何提升駕駛技巧

坐姿篇 開車坐姿

選擇坐姿時，切記位置適中，雙手要可輕易地操控所有車內裝置，雙腳能夠輕鬆地將所有踏板踩到底。
握著方向盤的雙手，千萬不可過份地彎曲，手肘也不需太過伸直，兩者都會影響您手臂肌肉的使用，增加使用方向盤時的靈敏度及困難度。於駕駛時，應維持一輕鬆的坐姿，惟有如此才不致於在長程或劇烈駕駛中容易疲勞。
選擇正確的座椅，對維持輕鬆的的坐姿有莫大的幫助，大部分的改裝用座椅，都加有側面的保護，即使在急速的轉彎中，也能讓駕駛輕鬆地保持正確的駕駛姿勢。

駕駛視野

開車時，千萬要將目光焦點擺在愈遠的地方愈好，因為此舉可允許您有更多的時間來反應前方可能發生的狀況，也就是說，您看的距離愈遠，就有更長的距離來準備前方的路況。
為了能增加視野的距離，我們建議您的坐姿應該要愈垂直愈好，座位也應調至最高的位置。千萬不可仰坐；會減少視野的距離，同時也增加危險度。
在彎曲山路及賽車場上，我們建議的視野方式是將目光焦點放在下一個彎（甚至下下一個彎），而只用眼角餘光來協助目前這個彎的駕駛。您會發現這樣的方法使您的反應時間加長，速度加快。

方向盤握法

握方向盤時，應用雙手將力向盤圍繞，不可使勁地抓緊方向盤，力量適中即可。握住方向盤時，手肘略微彎曲。選擇方向盤時，應以手掌可全部包圍為準，不可太粗或太細。材質、型式則以個人舒服為準，但切記圓形的方向盤有他行之有年的道理。
夏季及劇烈駕駛時，手心易出汗，所以請小心選擇方向盤的材質，或使用防滑手套是有其安全上的必要。我們建議使用全指型賽車真皮手套，吸汗的襯裡及真皮的材質使得它又舒服又能使您駕車時充滿信心。

方向盤使用法

兩手應將力向盤輕輕於二點鐘及十點鐘方位抓緊。打方向盤時應一手送，另一手接；一手接一手的轉彎。切記兩手不可交叉，也不可反打方向盤，更不可像開大卡車般的用手掌推轉方向盤，雖然看起來比較酷，但是這三種駕駛方式都會影響到突發狀況時的反應。如遇到大轉彎時，可將一手移開，另一手抓方向盤，以避免兩手互相影響。

煞車篇 善用你的煞車

很多人會告訴你各式各樣的煞車方式，但在我們的看法中，只有善用煞車才能讓你用最快的速度停下來，唯有能快速的停下來，您才會有信心開快，享受高速的樂趣。
不要用引擎或變速箱來減速，那不是它們設計的目的，唯有煞車才能最有效的將車子慢下來。切記只在直線上煞車，任何減速的動作都應在車子直線進行時完成，絕不於轉彎時，尤其是過彎後面的階段踩煞車。

車輪鎖死

當煞車踩得過重時，車輪會有鎖死的現象，這種現象不但會造成你的煞車距離增長，還會導致方向盤無法作用，車輛無法轉彎。煞車正確的踩法是踩下去時力量要夠，但又要剛剛好不把車輪鎖死。
一個好的駕駛必需能介於由踏板的感覺來預知輪胎是否有鎖死的跡象。如果車輪鐀死時，應將煞車踏板稍微放鬆，讓車輪恢復轉動，再將煞車踩下。另一個反鎖死的方法是在車輪鎖死後，連續快速的踩放煞車，模倣 ABS 的動作，雖然此學會增加煞車時的距離，但郤可避開很多突發的狀況。
一般人在遇上突發狀況時就會本能的去踩煞車，而且會車子越停不下來就踩煞車踩得越用力，要將腳從煞車上抬起是完全違反人類的本能的，但是這即是這個課程中很重要的一課--遇到狀況時絕對不要一味的踩住煞車，練習煞車的方法除了不停的直線的煞車，找出最短的距離外，也可在煞車的最終距離的四分之三處設定一個障礙，直直對準障礙物加速及煞車，這個練習可以降低你到鎖死煞車的機率。

換檔篇 善用引擎

要享受駕駛的樂趣，您一定得善用引擎。要記住的是每一顆引擎都有它最大馬力及扭力的輸出點，要能獲得最佳的加速，或以最平穩的方式過彎，您必需將引擎馬力保持在它的最大輸出點附近。一般而言，四缸的量產汽車都在五千轉左右。如果您的愛車經常劇烈操作，一定要常換機油，我們建議您一定要換有通過 SAE 標準的機油。

換高檔

很多人以為劇烈的駕駛一定要將引擎開到紅線才可換檔，其實引擎最大扭力輸出點不見得在紅線附近，所以並不盡然。往上換檔並無特殊技巧，只要注意將引擎開到扭力最大輸出區的末端，在換檔即可避免引擎轉速掉到扭力最大輸出區外，因而降低車子加速的力量。往上換檔只須換檔的動作純熟、快速即可。

換低檔

因為每個檔齒輪比的不同，當你從高檔換到低檔(例如三檔換二檔)的時候，引擎的轉數會突然的增加，這是因為齒輪的轉數和引擎轉數不吻合。這種引擎突來的轉數變動不但對引擎不好，而且拉扯的力量對在高速行進中的車輛會造成不穩定的影響，所以我們要儘量避免。

避免換低檔時引擎拉扯的方法如下:

◎踩離合器，換空檔
◎放離合器
◎輕踩油門後立即放鬆，視現有速度及檔數，讓引擎轉數增加400一1500轉
◎快速踩離合器，完成向下換檔，放離合器
以上的步驟即是一般人所稱的 double de一clutch

踵趾動作

但通常換低檔的時後同時也是需要減速的時候，例如要進彎前直路的煞車，在這個時候，右腳就必須兼顧煞車及油門的動作，也就是說，右腳必須保持煞車上的力量，又固時輕踩油門。這裡必須小心的是，踩在煞車踏板上的力量必須保持一致，並小心鎖死。所以，同時減速又避免換低檔時引擎拉扯的方法如下: ◎踩煞車
◎踩離合器，換空檔
◎放離合器
◎右腳保持踩煞車的動作，並用右腳外沿或前端(腳趾)，快速輕踩、放油門
◎確定引擎增加足夠轉數
◎快速踩離合器，完成向下換檔，放離合器
以上的步驟即是人稱的踵趾動作 (Heel and Toe)，它的主要目地在於使減速、換檔更加平順，與過彎技巧無關。

轉彎及路線篇 過彎半徑

輪胎和地面的摩擦力是您藉以過彎的唯一力量，當您過彎的速度過快，產生的離心力大於地面與輪胎間的摩擦力時，您的車子就會開始打滑。同樣一個彎，如果我們走內側的話，就會有較小的過彎半徑，但如果走外一內一外的路線我們的半徑就會增加。基本上，越大的半徑，路就越直，即可允許越大的速度。所以儘量將彎路拉直就會增快速度。

APEX

很多人誤解 APEX 為彎頂點，或彎的中心點，其實它都不是。它指的是當你過一個彎的時候，與彎內側最接近的那個點。也就是說，因為每個人開車方式不同，選擇的路線也不同，每個人的 APEX 也可能不同，甚至於同一個彎，同一個人開，兩次 APEX 的位置都不一樣。
早切彎(Early APEX) -- 意指 APEX 在彎的頂點之前
中切彎(Mid APEX) -- 意指 APEX 即是彎的頂點
晚切彎(Late APEX) -- 意指 APEX 在彎的頂點之後

晚切彎的好處

◎晚切彎最大的好處在於它提供了最大的緩衝區，比較安全。
◎晚切彎在出彎時可較早加油，所以比較快。
◎晚切彎有較大的半徑，速度較快。

正確的過彎過程如下:

◎憑經驗及技術來判斷路況，決定過彎速度，於進彎前的直線煞車，完成煞車及換檔。
◎進彎 一 此為彎的前 1/3，轉方向盤並稍帶煞車來平衡車身。煞車慢慢放鬆。這部份應為轉彎中最慢的一部份。
◎過彎 一 彎中間 1/3， 方向盤應以固定位置， 不踩油門或煞車。
◎出彎 一 最後 1/3，方向盤回打，車子漸漸打正，油門越來越重。

雙 APEX 彎

有些彎路的彎度較大，在這種狀況下我們會出現有些彎必須要有兩個APEX

連續彎路

當您有一連串彎路時，勢必不可能每個彎道都用我們以上所提到的晚出彎方式過彎，您一定得犧牲某些彎，走較差的路線以便其它彎可走最佳的路線。千萬記得，彎後有較長的直路的彎，是比較重要的彎。

轉向不足一

車輛已轉，但方向盤仍沒打
當您轉方向盤而車子轉彎的程度不到您轉方向盤的程度，我們稱為轉向不足。

轉向過度一

-輪胎大量轉彎但車輛仍直直前進
當您轉方向盤而車子轉彎的程度超過您轉方向盤的程度，我們稱為轉向過度。

理想的車子

每個人的駕駛風格不同，所需的操控性也不同。以我個人而言，我喜歡進彎時稍微轉向不足，但出彎時適度轉向過度的車子。轉向的特性通常依車子而異，但在某種程度內都可藉由懸吊的調整來達成。

危機處理篇 緊急煞車

切記煞車篇的內容，千萬不可將煞車鎖死。要讓車輪保持一點滾動來避開路中的障礙。

煞車 一 使用前再三考慮

煞車通常是肇禍的主因，車子在失控時，絕對、絕對不可踩煞車，它只會使您瞬間完全失控。

車頭打滑

通常轉向不足或進彎太快是肇因。絕對、絕對不可踩煞車。先慢慢鬆掉油門，同時將方向盤往車頭打滑的方向打(不需太多)，等前輪恢復轉動，立刻打回方向盤並小加油門。

車尾打滑

通常轉向過度或出彎太快是肇因。絕對、絕對不可踩煞車。先慢慢踩油門，同時將方向盤往車尾打滑的方向打(不需太多)，等車輛恢復控制，停止打滑，立刻回打方向盤並小加油門。

四輪打滑

恭喜您，您已經把車子的極限發揮出來了，但如何停下來呢? 第一是絕對、絕對不可踩煞車。先慢慢鬆掉油門，不要動方向盤，等車子停止打滑，立刻加油向前。

車輛搖擺

通常是車輛過彎操控不順或速度太快勉強過彎所導致，千萬不可鬆油門，最好是您能違反本能的加一些油門，並預期車尾將甩往的方向，事先將方向盤往那個方向打。絕對記住，不可踩煞車，在這樣的狀況下踩煞車，車子絕對飛出路面。

- 源自新浪汽車新浪網 -